Забор из профнастила (профлиста), наиболее простой и доступный вариант, вполне подходящий для людей с минимальными навыками в строительстве ограждений и умелыми руками.
Что такое профнастил?
Прежде чем перейти к вопросу строительства забора из профнастила, сначала для общего развития разберемся что же такое профнастил?
Профилированный лист (также профлист, профнастил, гофролист, или железный шифер) — облицовочный стеновой или кровельный строительный материал, предназначенный для возведения наружных ограждений, стен и крыш; в последнее время — для монолитных железобетонных перекрытий «по профнастилу». Представляет собой металлический лист, изготавливаемый из листовой оцинкованной стали методом холодного проката. При изготовлении подвергается профилированию (приданию волнообразной, трапециевидной и т. п. формы) для повышения жёсткости.
Основной нормативный документ, регламентирующий параметры профнастила: ГОСТ 24045-2016.
Профлист различается по толщине листа, высоте «рёбер» и расстоянию между «рёбрами». Также учитывается габаритный размер и полезная площадь. 
Так, например марка с-10 означает высоту ребра 10 мм.
Маркировка профнастила
H (от «Несущий») — профилированные листы с данной маркировкой применяются для устройства крыш.
C (от «Стеновой») — профилированные листы с данной маркировкой используются для возведения ограждений, стен и перегородок.
HC — профилированные листы с данной маркировкой применяются в качестве покрытия для кровли, и как профнастил для стен.
ПК (от «Профнастил Кровельный») — профилированные листы с данной маркировкой применяются для устройства крыш.
ПГ (от «Продольно гнутый») — профилированные листы с данной маркировкой применяются для устройства арочных конструкций, арочных навесов, ангаров.
Подробнее про выбор профлиста для забора Вы сможете прочитать в статье Как выбрать профлист для забора
Инструмент необходимый для изготовления забора из профнастила
Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:
профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
щебень + цемент + песок;
веревка, грунтовка, строительный уровень;
сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
дрель + сверло; заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.
Пошаговый разбор этапов строительства
На первый взгляд кажется, что сделать забор из профнастила легко и просто, однако без точного расчета и без использования уровня, вряд ли получится что-то стоящее. Перед началом работ нужно точно определить расстояние между столбами, учитывая размеры поперечных перекладин. Обычно перекладины делают из труб квадратного сечения длиной 2,5-3 метра. Нужно так вкопать несущие столбы, чтобы при сварке перекладины состыковались как можно точнее. Для забора из профнастила обычно достаточно двух поперечных перекладин длиной 2,5-3 м.
Разметка ограждения
На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала. Если столбы не установить строго вертикально к поверхности земли, то возникнут трудности при сварке перекладин и креплении к ним листов из профнастила, проще говоря, забор будет кривым. Поэтому на местности делается разметка, т.е. вбиваются колышки и натягиваются шнур или обычная веревка. Все это следует сделать с максимальной точностью.
Установка опорных столбов
Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.
Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться.
Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально.
Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона. Для равномерного высыхания бетона следует его укрыть пленкой, а при необходимости периодически поливать водой, вплоть до его «созревания», тогда фундамент впоследствии не будет трескаться и разрушаться.
Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.
В данном случае выкапываются ямы, в которые устанавливаются столбы, а пустоты вокруг столба заливаются бетоном. На дно ямы укладывается песчано-гравийная смесь, а еще лучше – натуральные камни, которые обильно поливаются водой. Глубина ямы может варьироваться от 70 см до 1,5 м, это зависит не только от от типа грунта, но и от массы забора. Ямы лучше не копать своими руками, а использовать садовый бур, при этом можно сократить как затраты времени, так и количество бетонного раствора. Если участок, на котором монтируется забор, имеет неровную поверхность, то это учитывается при установке труб-опор и заливке бетоном. Глубина отверстий под опорные столбы регулируется в зависимости от ландшафта территории.
Также интересен фундамент из металлических свай – труб с лопастями, выполняющими роль анкера. Они ввинчиваются в грунт и крепко держатся, даже при вспучивании почвы. Главное – точно установить сваи в горизонтальной плоскости. Конечно, чаще всего для этой цели используется спецтехника, но это под силу энтузиастам, для чего в качестве рычага потребуются два отрезка трубы длиной 3-3,5 метра.
Установка направляющих лаг
Для монтажа поперечных лаг своими руками используют квадратные или прямоугольные трубы. Нарезаем трубы на части необходимого размера. Количество поперечных рядов устанавливается исходя из высоты самого ограждения. Для двухметрового забора вполне можно обойтись двумя рядами. Следите за тем, чтоб поперечные трубы располагались на расстоянии 200 мм от грунта и от края опоры.
Крепление лаг производится с помощью сварки строго под углом 90°. Проверить горизонталь труб можно с помощью уровня, причем делать это надо по всему периметру конструкции. После того, как установка всего каркаса будет закончена, необходимо зашлифовать места крепления и обработать грунтовкой или краской всю конструкцию. Направляющие лаги рекомендуется устанавливать параллельно земле.
Крепление листов профнастила
После того, как каркас готов, приступаем к установке гофрированных листов своими руками. Профнастил для забора, с размерами листов 2,0х1,2 м типа С8, является наиболее подходящим для конструкций заграждений. Листы крепятся к поперечным трубам саморезами для металлопрофиля соответствующего цвета. Стыкуются профилированные листы внахлест, покрывая предыдущий лист на одну волну.
Прежде чем начать крепить профнастил к лагам, сделайте в местах крепления отверстия диаметром на один миллиметр меньше диаметра саморезов. Это поможет сэкономить время и расходные материалы в процессе монтажа.
Кроме всего вышеперечисленного, следует учитывать при строительстве забора своими руками:
уровень проседания грунта за счет колебаний влажности и температуры;
наличие сточных или грунтовых вод на данной местности;
эффект кручения и изгиба от парусного воздействия листов из профнастила;
близость железной или автомобильной дороги с интенсивным движением.
В любом случае желательно посоветоваться с опытными специалистами, включить свою смекалку, ознакомиться с информацией, которой множество в интернете, смело приступить к работе – и все получится! Забор из профнастила, изготовленные своими руками, да еще и с откатными воротами многие годы будет радовать владельца собственной территории, надежно спрятанной от посторонних взглядов обывателей.
Видео о том как сделать забор из профнастила своими руками
